Știri și presă

În acest sezon, industria modei din Turcia s-a confruntat cu numeroase provocări, de la criza Covid-19 în curs de desfășurare și conflictul geopolitic din țările vecine, până la întreruperile continue ale lanțului de aprovizionare, fronturile cu vreme neobișnuit de rece care stopează producția și criza economică a țării, așa cum se vede în situația financiară a Turciei. criză conform Financial Times din Marea Britanie. The Times a raportat că inflația a atins un maxim din ultimii 20 de ani de 54% în luna martie a acestui an.
În ciuda acestor obstacole, talentele de design turc consacrate și emergente au dat dovadă de tenacitate și optimism la Săptămâna Modei de la Istanbul din acest sezon, adoptând rapid un amestec de evenimente și strategii de prezentare pentru a-și extinde și a-și dovedi prezența globală în acest sezon.
Spectacolele fizice în locații istorice, cum ar fi palatul otoman și biserica din Crimeea, veche de 160 de ani, revin la program, presărate cu oferte digitale interactive, precum și expoziții recent deschise, discuții și ferestre pop-up pe Bosforul Puerto Galata.
Organizatorii evenimentului – Istanbul Garment Exporters Association sau İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) și Istanbul Fashion Institute (IMA) – au colaborat cu Istanbul Soho House pentru a oferi localnicilor o experiență intimă de proiecție live și vizite prin intermediul membrilor industriei de transmisie live. Publicul se poate conecta apoi online prin Centrul de evenimente digitale FWI.
În Istanbul, a existat un sentiment palpabil de energie nouă în activările și ecranizările activităților fizice, pe măsură ce participanții s-au alăturat din nou comunităților lor în persoană în condiții climatice. În timp ce unii au fost încă ezitați, a predominat un sentiment de căldură.
„[Ne] este dor să fim împreună”, a spus designerul de îmbrăcăminte pentru bărbați Niyazi Erdoğan. „Energia este mare și toată lumea vrea să fie în spectacol.”
Mai jos, BoF întâlnește 10 designeri emergenti și consacrați la evenimentele și evenimentele lor din Săptămâna modei pentru a afla cum au evoluat campaniile și strategiile de brand în Istanbul în acest sezon.
Şansım Adalı a studiat la Bruxelles înainte de a fonda Sudi Etuz. Designerul, care susține o abordare pe primul loc digital, se concentrează astăzi mai mult pe afacerea sa digitală și își reduce afacerea cu textile. De asemenea, folosește modele de realitate virtuală, artiști digitali și ingineri de inteligență artificială. ca colecții capsule NFT și îmbrăcăminte fizică limitată.
Şansım Adalı găzduieşte expoziţia ei la Biserica Memorială Crimeea de lângă Galata din Istanbul, unde desenele ei digitale sunt modelate pe avatare digitale şi sunt afişate pe un ecran de 8 picioare înălţime. După ce şi-a pierdut tatăl din cauza Covid-19, ea a explicat că încă „ nu se simte bine” de a avea o mulțime de oameni la o prezentare de modă împreună. În schimb, ea și-a folosit modelele digitale în spații de afișare mai mici.
„Este o experiență foarte diferită, a avea o expoziție digitală pe un șantier vechi”, a spus ea pentru BoF. „Îmi place contrastul. Toată lumea știe despre această biserică, dar nimeni nu intră. Noua generație nici măcar nu știe că aceste locuri există. Deci, vreau doar să văd generația tânără în interior și să-mi amintesc că avem această arhitectură frumoasă.”
Spectacolul digital însoțește spectacolul de operă live, iar cântăreața poartă unul dintre puținele costume fizice pe care Adal le face astăzi — dar, mai ales, Sudi Etuz intenționează să păstreze accentul digital.
„Planurile mele de viitor sunt doar să păstrez latura textilă a mărcii mele mică, deoarece nu cred că lumea are nevoie de un alt brand pentru producția de masă. Mă concentrez pe proiecte digitale. Am o echipă de ingineri informatici, artiști digitali și echipă de artiști îmbrăcăminte. Echipa mea de proiectare este generația Z și încerc să le înțeleg, să le privesc, să le ascult.”
Gökay Gündoğdu s-a mutat la New York pentru a studia managementul mărcii, înainte de a se alătura Academiei Domus din Milano în 2007. Gündoğdu a lucrat în Italia înainte de a-și lansa marca de îmbrăcăminte pentru femei TAGG în 2014 – Atitudine Gökay Gündoğdu. Printre agenții se numără Luisa Via Roma și site-ul său de comerț electronic, care lansat în timpul pandemiei.
TAGG prezintă colecția din acest sezon sub forma unei expoziții de muzeu augmentată digital: „Folosim coduri QR și realitate augmentată pentru a viziona filme live care ies din tapet – versiuni video ale imaginilor statice, la fel ca o prezentare de modă”, a spus Gündoğdu pentru BoF.
„Nu sunt deloc o persoană digitală”, a spus el, dar în timpul pandemiei, „tot ceea ce facem este digital. Facem site-ul nostru mai accesibil și mai ușor de înțeles. Suntem în [platforma de management angro] Joor a prezentat colecția în 2019 și a câștigat clienți noi și noi în SUA, Israel, Qatar, Kuweit.”
În ciuda succesului său, aterizarea TAGG pe conturi internaționale în acest sezon s-a dovedit o provocare.” Mass-media internațională și cumpărătorii vor întotdeauna să vadă ceva de la noi în Turcia. Nu prea folosesc elemente culturale – estetica mea este mai minimalistă”, a spus el. Dar pentru a atrage un public internațional, Gündodu s-a inspirat din palatele turcești, mimând arhitectura și interioarele sale cu aceleași culori, texturi și siluete.
Criza economică i-a afectat și colecțiile în acest sezon: „Lira turcească își pierde avânt, așa că totul este foarte scump. Importul de țesături din străinătate este ocupat. Guvernul spune că nu ar trebui să împingeți concurența între producătorii străini de țesături și piața internă. Trebuie să plătiți o taxă suplimentară pentru a importa.” Drept urmare, designerii au amestecat țesături din surse locale cu cele importate din Italia și Franța.
Directorul de creație Yakup Bicer și-a lansat brandul Y Plus, un brand unisex, în 2019, după 30 de ani în industria designului turcesc.Y Plus a debutat la Săptămâna modei de la Londra în februarie 2020.
Colecția digitală a colecției Toamnă/Iarnă 22-23 a lui Yakup Bicer este inspirată de „eroi anonimi de la tastatură și apărătorii lor ai ideologiei cripto-anarhiste” și transmite mesajul de protecție a libertății politice pe platformele de social media.
„Vreau să continui [shoshing] pentru o vreme”, a spus el BoF. „Așa cum am făcut în trecut, reunirea cumpărătorilor în timpul Săptămânii modei este foarte consumatoare de timp și împovărătoare din punct de vedere financiar. Acum putem ajunge în toate părțile lumii în același timp, prin apăsarea unui buton cu o prezentare digitală.”
Dincolo de tehnologie, Bicer valorifică producția locală pentru a depăși întreruperile lanțului de aprovizionare - și, făcând acest lucru, speră să ofere practici mai durabile.” Ne confruntăm cu restricții de călătorie și acum suntem în război [în regiunea lumii], așa că transportul de marfă. problema pe care o creează afectează întregul nostru comerț. [...] Lucrând cu producția locală, ne asigurăm că [locuri de muncă] noastre sunt [mai ] durabile și [ne] am redus amprenta de carbon.”
Ece și Ayse Ege și-au lansat brandul Dice Kayek în 1992. Produs anterior la Paris, marca sa alăturat Federației Franceze de Couture în 1994 și a primit Premiul Jameel III, un premiu internațional pentru arta contemporană și design inspirat de tradițiile islamice, în 2013. Brandul și-a mutat recent studioul la Istanbul și are 90 de dealeri în întreaga lume.
Surorile lui Dice Kayek, Ece și Ayse Ege, și-au prezentat colecția în videoclipuri de modă în acest sezon – un format digital cu care sunt acum familiarizați, care fac filme de modă din 2013. Deschideți-l și reveniți la el. Are mai multă valoare. În 10 sau 12 ani, îl puteți viziona din nou. Preferăm varietatea lui”, a spus Ece pentru BoF.
Astăzi, Dice Kayek vinde la nivel internațional în Europa, SUA, Orientul Mijlociu și China. Prin magazinul lor din Paris, au diferențiat experiența consumatorilor în magazin, folosind obiceiurile turcești ca strategie de vânzare cu amănuntul experiențială.” Nu poți concura cu acestea. mărci mari oriunde și nu are rost să facem asta”, a spus Ayse, care a spus că marca intenționează să deschidă un alt magazin în Londra în acest an.
Surorile își conduceau anterior afacerea din Paris, înainte de a se muta la Istanbul, unde studioul lor este atașat showroom-ului lui Beaumonti. Dice Kayek și-a interiorizat complet afacerea și a văzut producția devenind mai profitabilă, „ceva ce nu puteam face când produceam într-o altă fabrică. ” Aducând producția în interior, surorile au sperat, de asemenea, că măiestria turcească este susținută și menținută în colecția sa.
Niyazi Erdoğan este designerul fondator al Săptămânii Modei de la Istanbul 2009 și vicepreședinte al Asociației Creatorilor de modă din Turcia, precum și lector la Istanbul Fashion Academy. Pe lângă linia de îmbrăcăminte pentru bărbați, a fondat marca de accesorii NIYO în 2014 și a câștigat premiul european. Premiul Muzeului în același an.
Niyazi Erdoğan și-a prezentat în mod digital colecția de îmbrăcăminte pentru bărbați în acest sezon: „Toți creăm digital acum – arătăm în Metaverse sau NFT. Vindem colecția atât digital, cât și fizic, mergând în ambele direcții. Vrem să ne pregătim pentru viitorul ambelor”, a spus el BoF.
Cu toate acestea, pentru sezonul viitor, el a spus: „Cred că trebuie să avem un spectacol fizic. Moda este despre societate și sentiment, iar oamenilor le place să fie împreună. Pentru oamenii creativi, avem nevoie de asta.”
În timpul pandemiei, brandul a creat un magazin online și și-a schimbat colecțiile pentru a deveni „mai bine vândute” online, ținând cont de schimbările în cererea consumatorilor în timpul pandemiei. El a observat, de asemenea, o schimbare în această bază de consumatori: „Văd că hainele mele pentru bărbați sunt vândute și femeilor, așa că nu există limite.”
În calitate de lector la IMA, Erdogan învață constant de la următoarea generație. „Pentru o generație ca Alpha, dacă ești la modă, trebuie să-i înțelegi. Viziunea mea este să le înțeleg nevoile, să fiu strategic în ceea ce privește durabilitatea, digitalul, culoarea, tăierea și forma – trebuie să lucrăm cu Ei interacționează.”
Absolvent al Istituto Marangoni, Nihan Peker a lucrat pentru companii precum Frankie Morello, Colmar și Furla înainte de a-și lansa labelul omonim în 2012, creând colecții de prêt-à-porter, de mireasă și couture. Ea a expus la Săptămânile Modei de la Londra, Paris și Milano.
Sărbătorind cea de-a 10-a aniversare a mărcii în acest sezon, Nihan Peker a susținut o prezentare de modă la Palatul Çırağan, un fost palat otoman transformat dintr-un hotel cu vedere la Bosfor. „A fost important pentru mine să prezint colecția într-un loc la care puteam visa.” Peker i-a spus lui BoF: „Zece ani mai târziu, simt că pot zbura mai liber și pot depăși limitele.”
„Mi-a luat ceva timp să mă dovedesc în țara mea”, a adăugat Peker, care s-a așezat în primul rând în acest sezon cu celebrități turcești purtând modele din colecțiile ei anterioare. Pe plan internațional, „lucrurile merg la locul potrivit”, a spus ea, odată cu creșterea influență în Orientul Mijlociu.
„Toți designerii turci trebuie să se gândească din când în când la provocările regiunii noastre. Sincer, ca țară, trebuie să ne confruntăm cu probleme sociale și politice mai mari, așa că toți ne pierdem din avânt. Acum mă concentrez pe colecțiile mele de prêt-à-porter și haute couture creează un nou tip de eleganță care poate fi purtată și fabricabilă.”
După ce a absolvit Istanbul Fashion Institute în 2014, Akyuz a studiat pentru un master în Design de îmbrăcăminte pentru bărbați la Academia Marangoni din Milano. A lucrat pentru Ermenegildo Zegna și Costume National înainte de a reveni în Turcia în 2016 și și-a lansat marca de îmbrăcăminte pentru bărbați în 2018.
În cea de-a șasea emisiune a sezonului, Selen Akyuz a realizat un film care a fost proiectat la Soho House din Istanbul și online: „Este un film, deci nu este chiar o prezentare de modă, dar cred că încă funcționează. De asemenea, emoționant.”
Ca o mică afacere personalizată, Akyuz își construiește încet o bază mică de clienți internaționali, cu clienți aflați acum în SUA, România și Albania.” Nu vreau să intru tot timpul, dar ia-o încet, pas cu pas. și luați o abordare măsurată”, a spus ea. „Producem totul la masa mea. Nu există producție de masă. Fac aproape totul manual” – inclusiv realizarea de tricouri, pălării, accesorii și genți „petice, resturi” pentru a promova mai multă practică de design continuă.
Această abordare redusă se extinde la partenerii ei de producție.” În loc să lucrez cu mari producători, am căutat croitori locali mai mici care să-mi susțină marca, dar a fost greu să găsesc candidați calificați. Artizanii care folosesc tehnici tradiționale sunt greu de găsit – asimilarea lucrătorilor din următoarea generație limitată.
Gökhan Yavaş a absolvit DEU Fine Arts Textile and Fashion Design în 2012 și a studiat la IMA înainte de a-și lansa propria etichetă de îmbrăcăminte stradală pentru bărbați în 2017. Brandul lucrează în prezent cu companii precum DHL.
În acest sezon, Gökhan Yavaş prezintă un scurt videoclip și o prezentare de modă – prima sa în trei ani. „Ne este foarte dor – este timpul să vorbim din nou cu oamenii. Vrem să continuăm să facem prezentări de modă fizice pentru că pe Instagram devine din ce în ce mai greu să comunici. Este mai mult despre întâlnirea și ascultarea oamenilor față în față”, spune designerul.
Brandul își actualizează conceptul de producție. „Am încetat să mai folosim piele naturală și piele naturală”, a explicat el, explicând că primele trei look-uri ale colecției au fost împletite din eșarfe făcute în colecțiile anterioare. De asemenea, Yavaș este pe cale să colaboreze cu DHL va proiecta o haină de ploaie pe care să o vândă organizațiilor de caritate pentru mediu.
Accentul asupra durabilității s-a dovedit o provocare pentru mărci, primul obstacol fiind găsirea mai multor țesături de mei de la furnizori. „Trebuie să comanzi cel puțin 15 metri de țesătură de la furnizorii tăi, iar aceasta este cea mai mare provocare pentru noi.” A doua provocare cu care se confruntă este deschiderea unui magazin în Turcia pentru a vinde articole de îmbrăcăminte pentru bărbați, în timp ce cumpărătorii locali se concentrează pe divizia de modele de îmbrăcăminte pentru femei din Turcia. Totuși, în timp ce brandul vinde prin site-ul lor web și prin magazinele internaționale din Canada și Londra, următorul obiectiv este Asia, în special Coreea. și China.
Brandul de artă purtabil Bashaques a fost fondat în 2014 de Başak Cankeş. Brandul vinde costume de baie și kimonouri tematice cu lucrările sale de artă.
„În mod normal, fac colaborări de artă de performanță cu piese de artă purtabile”, a spus directorul de creație Bașak Cankeș BoF la scurt timp după ce și-a prezentat cea mai recentă colecție într-o proiecție de documentar de 45 de minute la Soho House din Istanbul.
Expoziția spune povestea călătoriilor ei în Peru și Columbia pentru a lucra cu artizanii lor, adoptând modele și simboluri anatoliene și „întrebându-i cum au simțit [printurile] anatoliene“. Bazându-se pe moștenirea culturală comună a șamanismului, seria explorează practici meșteșugărești comune între Anatolia turcă din Asia și țările din America de Sud.
„Aproximativ 60% din colecție este o singură piesă, toate țesute manual de femei din Peru și Anatolia”, spune ea.
Cankeş vinde colecţionarilor de artă din Turcia şi vrea ca unii clienţi să facă colecţii de muzeu din munca ei, explicând că „nu este interesată să fie un brand global pentru că este greu să fie un brand global şi sustenabil. Nici nu vreau să fac nicio colecție de 10 piese în afară de costume de baie sau kimono. Este o întreagă colecție de artă conceptuală, mutabilă, pe care o vom pune și pe NFT-uri. Mă văd mai mult ca un artist și nu ca un designer de modă.”
Colectivul Karma reprezintă talentul emergent al Academiei Istanbul Moda, înființată în 2007, care oferă diplome în Design vestimentar, Tehnologie și Dezvoltare de Produs, Managementul Modei și Comunicare și Media Moda.
„Principala problemă pe care o am sunt condițiile meteorologice, deoarece a ninge în ultimele două săptămâni, așa că avem și multe probleme cu lanțul de aprovizionare și aprovizionarea cu țesături”, a spus Hakalmaz pentru BoF. Ea a creat colecția în doar două. săptămâni pentru eticheta ei Alter Ego, prezentată ca parte a colectivului Karma și proiectată și pentru casa de modă Nocturne.
De asemenea, Hakalmaz nu mai folosește soluții tehnologice pentru a-și susține procesul de producție, spunând: „Nu-mi place să folosesc tehnologia și stau departe de ea cât mai mult posibil, pentru că prefer să fac manual pentru a păstra legătura cu trecutul”.